据说，双流人的一天，是从这一碗肥肠粉开始的......
在双流，一天的生活可以这样：早上起床后，去棠湖公园或者新城的“空港中央公园”里慢慢跑几圈，打打太极 ，练练瑜伽，甚至还可以在水边吼两嗓子。
而后，再踱步到街边各色不同的肥肠粉店，要上一碗冒着热气，油辣辣、红汪汪的肥肠粉，再买一个猪肉锅盔。一口粉一口锅盔慢慢地咀嚼，细细地品味。
一边是味道纯正，麻辣可口的肥肠粉，一边是酥糯可口、香气满溢的锅盔，那由口到心的滋养快乐，你一定会为自己生活在双流而感到骄傲和幸福。
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这里有碗肥肠粉
引无数英雄尽前往
在双流的各个街头巷尾，散落着数不清的肥肠粉店。但要说最红火的，无不推荐白家镇（今双流西航港街道）的这碗白家高记肥肠粉。
这家店有多火呢？从吃粉的大军就可以看出：不管是四川本地的，还是全国各地的同胞，甚至是国际友人，都要到这里来尝一尝这传说中的销魂味道。
许多远客，临上飞机要来顺道吃一碗；下了飞机，先打的过来嗦一碗肥肠粉。就算是第一次来的，吃了以后也要带上一包拿回去让亲友尝尝。
三层楼的粉店旁，经常停满来自全国各地的车。川A、渝B、粤C...让人眼花缭乱！
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百年如一日
用心做出来的好味道
这么一碗红火的肥肠粉，来自用心的制作。早上5点，当别人还在被窝里酣睡时，做粉师傅早已起床，开始整理食材熬制大骨高汤。
早上6点，新鲜的肥肠被菜市场小哥送进店里。经过多次反复的清洗，肥肠已经没有任何杂物和异味。
处理好的肥肠需要放进开水大煮，进行二次去味。然后再和高汤一起慢慢熬煮，才能有这一大锅让人流口水的节子。
粉必须是手工打的，而打粉和穿针缝衣一样，是个技术活。纯正的苕粉，只加一些面粉和水，不能有任何其他添加物。
在缸里反复揉到恰到好处后，再捞起一坨放进大漏瓢里。一只手拿着漏瓢，一只手用力挤压，让粉流畅的流进热水中。
▲打粉，图片来自瞿上
打的过程中还有不停地变动位置，让粉落得均匀，不会成团散落在锅中。煮到8成熟，直接捞出放进旁边的冷水池，粉就做好了。
7点过，当所有材料准备妥当时，客人也陆陆续续到来。
用竹漏勺装上适量的粉，再加上把小绿豆芽。装好后，将竹漏勺放进沸腾的结子大骨汤里，烫个十来下，苕粉就可以起锅了。
碗里的调料是提早配好的，有芽菜、黄豆、油酥辣椒等等，十分丰富。先往配好调料的碗里，淋上两漏勺的结子大骨汤。
再将豆芽和粉倒进碗中，加上几个结子，一碗热气腾腾的手工肥肠粉就可以上桌了。
用筷子将粉和调料和匀，香气顿时飘出。嗦一口粉，爽口细滑的感觉瞬间充满整个口腔。
再咬一口肥肠结子，软糯的肥肠混合鲜辣的汤底迸发奇妙的口感...最后一定要配上一个酥脆的锅盔，才叫一个满足巴适~
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六代传承
不变的是粉的味道
这一碗巴适的味道，最远可以追溯到清朝。
清光绪年间，成都南郊二十余里的白家场（现在为成都市双流区西航港街道）由于地理环境优越，逐渐由一个乡村小店发展成一个商贩云集，热闹非凡的集镇。
图片来自瞿上
高家祖父在民间习得制粉技艺后，看准集镇的经商优势，就在白家场上那座绿荫掩映的古桥头开锅设灶，卖起了肥肠粉。
此后的岁月，在高家几代人的苦心经营下，白家桥头粉摊声名远播，四方食客纷至沓来。
从白家老桥头肥肠粉，到如今拥有三层楼房的白家高记肥肠粉。这家百年老店，经历了六代传承。
42岁的高子茗和姐姐高山是白家高记肥肠粉的第五代传人。从她们记事起，就一直在与肥肠粉打交道。
下粉、熬制肥肠汤、调制佐料……制作肥肠粉的每一道工序，她们早已烂熟于心。
从看着父母做粉，到自己学会手艺接管粉店。曾经的两个小姑娘，早已经结婚生子，如今人们亲切的称呼她们为高三姐、高四姐。
▲高子茗（中），图片来自瞿上
百年来，周遭的事物千变万化，始终不变的是这一碗肥肠粉的味道。
高子茗的儿子高亚俊，前段时间从美国留学归来，选择回家接手这份事业。他也在学着，做一碗最正宗的肥肠粉。
他和母亲有着同样的信念：用心将这份祖传的手艺传下去，让喜欢吃肥肠粉的人，就算百年之后也能尝到最地道的味道。
▲高亚俊（图片来自瞿上）
现在，白家高记肥肠粉要将二楼和三楼改造成可以唱歌、喝茶休闲的地方啦。高四姐说了，不能让远道而来的客人风尘仆仆的吃碗粉就走，还要耍得开心才行！空闲时间，不妨到这一家百年老店坐坐，尝尝最古老的双流味道呀~
转自:双流文化旅游